在服務(wù)的過(guò)程中，我們經(jīng)常收到客人提出的這樣一個(gè)問(wèn)題“既然測量了身體尺寸，為什么還需要試衣？”
因為試衣主要解決的是繪制出符合客戶(hù)體型及穿著(zhù)習慣的個(gè)性樣版問(wèn)題，而不是繪制出僅能滿(mǎn)足客戶(hù)號型及國家標準的共性樣版問(wèn)題。
所謂服裝樣版是在立體指導下的平面轉化過(guò)程。“立體”是人體表象，“平面”是服裝紙樣，西服定制領(lǐng)域里的服裝紙樣需要解決的是個(gè)性問(wèn)題而不是共性問(wèn)題。
畢竟半成品試身需要特殊的工藝，多的工序還不是一道兩道，在成本上也是一個(gè)不可省略的！
其中“ 試縫“ 是為客戶(hù)試穿而將衣服縫制起來(lái)的一道工序。因為是試縫，試穿后要拆掉的，所以說(shuō)試縫是一種特殊的縫制工藝。
西服縫制過(guò)程中的每一道工序都要為以后的工作打好基礎，一道工序出現問(wèn)題會(huì )影響下一道工序的正常進(jìn)行。
如果某一環(huán)節出問(wèn)題，后面將毫無(wú)意義，所以量體、裁剪不論做的多么好，如果不經(jīng)過(guò)試縫與試穿，在實(shí)縫后才發(fā)現問(wèn)題，那就前功盡棄了。而半成品試穿就是對前幾道工序及理想效果的校驗，是為了達到整體完美而進(jìn)行補正所需要的一道工序。
回到重點(diǎn)：那為什么都量身了，還要試穿修改，不是因為量得不準或裁剪不好嗎？
其實(shí)這個(gè)問(wèn)題很簡(jiǎn)單！
人體是立體的，但測量都是點(diǎn)到點(diǎn)的，不能進(jìn)行360度無(wú)死角的測量！還不說(shuō)測量及面料裁剪時(shí)難以避免的誤差！
在測量人體后我們可以提供長(cháng)度、圍度和寬度的數值。然而人體不是方方正正的，對于角度如果不借助精密儀器，往往無(wú)法準確測量。
如： 溜肩、斜肩、駝背、挺胸等，這些都涉及到角度測量問(wèn)題，溜肩幅度是多少，斜肩角度是多少，挺胸、駝背有多嚴重等等，這些變量?jì)H用已有的數值并不能準確概括客人的體貌特征。
而這些部位會(huì )直接影響西服造型，僅憑制版師的經(jīng)驗在紙板上定位極易產(chǎn)生誤差，出來(lái)的紙版不一定能滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
同時(shí)半成品試衣是對客戶(hù)的客觀(guān)體型和主觀(guān)需求進(jìn)行二次校正的過(guò)程。因為只有衣服穿在身上，我們才能感知到對于穿著(zhù)舒適度的生理需求，以及對于著(zhù)裝個(gè)人審美情趣的心理需求。
那這么說(shuō)是不是有半成品試身，之前的量身就是一個(gè)形同虛設的形式過(guò)程呢？
精確的量體是為了在試穿后，作盡量少的補正，使其更接近于理想的效果，所以也是需要認真對待的一道工序。
? ? ? 根據國家號型制定的西服樣板不能直接用于定制
服裝號型的制定是根據正常人體的體型發(fā)展規律和使用需要，選出最有代表性的部位，經(jīng)合理歸納設置而成，“號”指高度，“型”指圍度，是設計服裝長(cháng)度和圍度的依據。
以體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減，依據號型加放尺寸不同形成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差為依據將人體劃分成Y，A，B，C等四種體型。
縱使有了以上這些號型系列分裂、號型類(lèi)別分類(lèi)仍然不足以滿(mǎn)足所有客戶(hù)對于西服的著(zhù)裝要求，概括起來(lái)有以下三點(diǎn)：
1、無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的特殊體型需求；
2、無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)對于穿著(zhù)舒適度的生理需求；
3、無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)對于穿著(zhù)審美的個(gè)性化心理需求。
? ? ? ? 試樣是定制的完美大招
通俗來(lái)說(shuō)，高定試樣是對客人體型的進(jìn)一步補正，試樣后能做出來(lái)和客人體型比較相符的作品 ，如果沒(méi)有或漏掉試樣環(huán)節，那是對客人以及對自己嚴重的不負責任，永遠也不可能做出和體型高度相符的作品，只能是應付了事。
富生亞高端西服定制，不論高矮胖瘦、不論年長(cháng)還是年幼，恰到好處的適合，是先從不同的體型出發(fā)的，針對體型的量身定制精湛工藝，純手工縫制，定制一件西裝的過(guò)程，有時(shí)更像是一個(gè)諾言的交換過(guò)程。
