西服，起源于 17 世紀的歐洲，最早是男士在各種場(chǎng)合穿著(zhù)的日常服裝。
西服的穿著(zhù)效果大方簡(jiǎn)潔，端正，挺闊，并且穿著(zhù)者的年紀跨越了老中青三代，因此它是男士著(zhù)裝中長(cháng)盛不衰的單品。
女性開(kāi)始穿西裝其實(shí)還不到一個(gè)世紀，從上世紀初婦女運動(dòng)剛開(kāi)始時(shí)，影星瑪琳·黛德麗在熒幕上穿上了西裝到如今發(fā)展成為[人人衣櫥中必不可少的時(shí)髦裝備]，這其中有深厚的文化內涵可循。
西裝從最開(kāi)始作為男性的經(jīng)典單品發(fā)展到如今成為女性衣櫥中必不可少的品類(lèi)，不得不提及時(shí)尚教母 Coco Chanel。在上世紀20 年代，女性的日常裝扮只有裙子時(shí)，便敢為人先的穿起了褲裝、?；晟赖犬敃r(shí)男性專(zhuān)屬的單品。Coco Chanel 用自己的時(shí)尚才華將率性?xún)?yōu)雅的著(zhù)裝風(fēng)格被世人接受，打開(kāi)了中性化審美的開(kāi)端。
Coco Chanel：
1942年的女式褲裝：
二戰后的 40 年代，女人們走出家庭，步入職場(chǎng)，褲子的實(shí)用性被越來(lái)越多的女性所接受，西裝褲和背帶褲已經(jīng)成為女人們在工作時(shí)的首選服裝。
Marlene Dietrich 在電影「摩洛哥」中：
1930 年好萊塢的著(zhù)名女演員瑪琳·黛德麗（ Marlene Dietrich ）在電影「摩洛哥」中，穿上了簡(jiǎn)潔的男式西裝，雖然身穿干練陽(yáng)剛的西服套裝，Marlene 卻展示出極為嫵媚的女性氣質(zhì)，也因此在好萊塢引發(fā)了男裝女穿的時(shí)尚熱潮。
Marlene 在日常生活中也十分熱衷于穿西裝，獨斷獨行，隨性灑脫的個(gè)人風(fēng)格使她成為好萊塢黃金時(shí)代絕對特別的巨星，也是二戰后婦女運動(dòng)的偶像。
1975 法國版「VOGUE」ysl 吸煙裝：
雖然 Marlene 早在上世紀初就穿上了男式西裝，在熒幕上掀起了一陣熱潮，但是電影和生活終有差別。
直到 1966 年法國天才設計師 Yves Saint Laurent 將男裝元素運用到女性服裝里，白襯衫、領(lǐng)結、黑色禮服套裝、毛呢禮帽，設計出時(shí)尚界第一套無(wú)尾版的燕尾服，即女式西服，這種帶有獨特男性風(fēng)格的服裝被當時(shí)的時(shí)尚界稱(chēng)為“吸煙裝 ( Le Smoking )”。
1971年，紐約夜店女王比安卡·賈格爾( Bianca Jagger )真空上陣，穿著(zhù) YSL 白色吸煙裝外套與滾石樂(lè )隊主唱米克·賈格爾( Mick Jagger )舉行婚禮。穿著(zhù)吸煙裝的 Bianca 美過(guò)女人又帥過(guò)男人，徹底顛覆當時(shí)對女性的傳統審美。
安卡·賈格爾(Bianca Jagger)著(zhù)白色吸煙裝與滾石主唱結婚：
吸煙裝對當時(shí)的高級女裝而言是個(gè)突如其來(lái)的神話(huà)。
它讓女人的禮服不再僅僅局限于裙裝，穿上西裝褲之后，女人可以像男人一樣邁著(zhù)大步子走路，可以像男人一樣用稍息的姿勢一手叉腰一手夾煙，女人從此可以像男人一樣行動(dòng)，而不必再遵循老朽的婦人之道，處處迎合男人的喜好。
圣羅蘭的吸煙裝幫助了女性——先是精英階層，然后是中產(chǎn)階級——適應了傳統上被視為男裝的著(zhù)裝風(fēng)格。從這時(shí)起，西裝不僅僅是男人必備的服裝，更是女人無(wú)法丟棄的風(fēng)格。
最早的女士吸煙裝，強調肩寬線(xiàn)，墊肩寬，褲腳窄，整體呈現倒三角形，塑造干練率性的女性形象。
而發(fā)展至如今，結合不同的面料、裝飾等，它的款式變化、風(fēng)格變化更加多樣，呈現無(wú)窮的魅力。
黛安·基頓 (Diane Keaton) 在電影「安妮·霍爾」中：
到了70年代，雖然仍然存在一些聲音認為女性穿具有男裝元素風(fēng)格的衣服是危險的，但是社會(huì )普遍對于女性的著(zhù)裝更加包容，套裝與厚底鞋被得到解放的職業(yè)女性們所偏愛(ài)。
黛安·基頓( Diane Keaton ) 在1977年伍迪·艾倫執導的電影《安妮·霍爾》中穿著(zhù)西服背心與領(lǐng)帶的角色以及她本人在公共場(chǎng)合中穿著(zhù)西服套裝的形象都使得這種風(fēng)格變得更加流行。
黛安·基頓 (Diane Keaton)：
20 世紀 80 年代，著(zhù)名的華爾街風(fēng)格出現了，職業(yè)女性們穿加寬墊肩的西服套裝，被稱(chēng)為“權力套裝”。
服裝承載的文化隱喻由來(lái)已久，80年代的“權力套裝”則給了女性一個(gè)展現自我力量與權威的機會(huì )。80 年代的服裝風(fēng)格可謂經(jīng)典，在這個(gè)邁入新世紀的 20 年代，上世紀 80 年代的寬肩和收腰設計好像又重新回到了時(shí)尚的舞臺。
西格妮·韋弗(Sigourney Weaver)在電影「上班女郎」：
瑪格麗特·撒切爾身穿墊肩西裝：
邁入二十世紀，女性穿西服套裝已經(jīng)是屢見(jiàn)不鮮的事了，但是在 2000 年早期的時(shí)候，西服套裝還給人以一種過(guò)時(shí)且保守的印象，盡管它有著(zhù)激進(jìn)的歷史 。
直到10年代后，Bottega Veneta 與 Chanel 等高端品牌在秀場(chǎng)上展示了時(shí)尚的西服套裝，以西服做搭配的著(zhù)裝風(fēng)格才強勢回歸。
Bottega Veneta 2016aw：
Calvin Klein 2016aw：
Lemaire 2016ss：
Christian Dior 2019ss：
Azzaro Couture 2019ss：
Elie Saab 2019ss：
AGNONA 2020ss：
從男裝演變到自成門(mén)派，如今的套裝已經(jīng)成為女裝中最基礎的款式。
同時(shí)，女性套裝也已經(jīng)不再是附屬在男裝邊上的衍生品，就像越來(lái)越獨立的女性，女性套裝也在往著(zhù)更自由、更多變的方向發(fā)展。
但是，記得在穿上你的套裝時(shí)一定要整套穿，這種獨一無(wú)二的儀式感也正是套裝的魅力。需要定制女士西裝的朋友，歡迎聯(lián)系我們富生亞。
